ГЛАВНАЯ
ОРХИДЕИ
ТИЛЛАНДСИИ
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ
КУПЛЮ-ПРОДАМ
ВЫСТАВКИ
КОНКУРСЫ
О ПРОЕКТЕ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НОВОСТИ КЛУБА
ОРХИДАРИУМЫ
ИНФОРМЕРЫ
ВОКРУГ СВЕТА
Гидрометцентр РФ

Агротехника цитрусовых в домашних условиях (Часть 4)

Ян САЛГУС, г. Москва, 14.12.2004

\"\"
Цитрусовые для комнатного содержания можно размножать семенным и вегетативным способами. Лимоны, в основном, принято черенковать. Другие культуры легче развести семенами, прививкой и отводками. Для посева лучше брать семена цитрусовых из хорошо сформированных, полностью вызревших плодов с типичной окраской. Сажать в землю надо сразу же, так как при хранении внешняя оболочка семян усыхает, на ней образуются трещины, что резко снижает всхожесть. Свежие семена в горизонтальном положении заделывают в легкую смесь из верхового торфа, листовой земли и речного песка (2:1:1) на глубину 1-1,5 см.

 

Всходы появляются через 30-40 дней. Ранняя пикировка нежелательна. Дело в том, что у сеянцев быстро вырастает длинный стержневой корень, который при пересадке легко травмируется. Лишь при наличии 6-8 настоящих листьев растения можно распикировать, предварительно подрезав корень, чтобы остановить его дальнейший рост в длину и стимулировать ветвление. У сеянцев, растущих в ящике, стержневые корни подрезают, не вынимая растений из земли. Для этого острым длинным ножом, отступив от стволика на 10 см, наискось надрезают землю под растением. Если вы сомневаетесь, что операция удалась, ее надо повторить. После этого сеянцы проливают бледно-розовым раствором перманганата калия (марганцовки).

 

Цитрусовые, выращенные из семян, начинают плодоносить, как правило, через 8-12 лет. Были случаи, когда у любителей они зацветали в возрасте 5-7 лет. Но даже такой срок для комнатного садоводства слишком долог. Чтобы приблизить фазу плодоношения, сеянцы нужно привить, взяв побеги с плодоносящих экземпляров. Привитые лимоны, например, зацветают уже на 2-3 год.

 

\"\"
Правда, у привитых растений срок плодоношения может отодвигаться, если они активно растут. Тогда цветение стимулируют с помощью обрезки. Зацветшие сеянцы впоследствии размножают уже вегетативно.

 

У лимонов для черенкования выбирают ветки на здоровом, плодоносящем деревце. Они должны без усилия гнуться (не годятся одревесневшие побеги, а также слишком молодые, имеющие сплюснутую форму).

 

Черенковать можно в течение всего года, лишь бы удалось создать подходящие условия, но все же лучше приступать к делу в апреле. Весной берут веточки последнего (осеннего) прироста, летом - весеннего.

 

Черенки срезают длиной 10-12 см с 2-3 хорошо развитыми почками. У них оставляют 1-2 верхних листа, причем крупные укорачивают на 1/3, нижние удаляют совсем и обрезают колючки, если они есть. Нижний срез у черенка делают косой, на 2-3 мм под почкой, верхний - прямой (желательно обмазать садовым варом). Перед посадкой нижние концы лучше поместить в 0,01%-ный раствор гетероауксина на 10 часов. При необходимости срезанные черенки можно некоторое время не высаживать, а сохранять в воде или, завернув в мокрую тряпку, в прохладном месте.

 

Для укоренения удобно использовать глиняный горшок диаметром 7-9 см. В него входит 5-6 черенков. На дно укладывают черепки, мелкие камешки или кусочки угля лиственных пород слоем 1,5 см. На них помещают подушку сфагнового мха толщиной 1 см, на которую насыпают смесь из равных частей рыхлой садовой земли и речного песка. Сверху можно добавить прокаленный речной песок. Это предотвратит загнивание, а образовавшиеся молодые корни получат достаточное питание, проникнув через песок в земляную смесь. Почву в горшке увлажняют и под углом делают колышком углубление в 1,5-2 см для черенка. Землю в горшке равномерно уплотняют и поливают. Для того, чтобы черенок не высох, его накрывают стаканом или стеклянной банкой. Температура воды для полива должна превышать комнатную на 1-2 оС. Горшок с черенками лучше поставить на рассеянном свету.

 

При температуре +20-25 оС укоренение происходит примерно за 2-3 недели. Надежным признаком служит появление новых листьев. Если их не будет месяц спустя после посадки, нужно проверить состояние черенка. Для этого двумя пальцами очень осторожно его пробуют вытащить из субстрата. Когда корней еще нет, он извлекается легко. При почернении нижнего конца срез надо обновить, сделав его выше, под следующим узлом, и черенок снова посадить в почву. Иногда по краям нижнего конца виден наплыв (каллус) - это признак начала образования корней. В таком случае черенок сажают снова.

 

Укоренившиеся черенки при рассаживании нужно осторожно извлечь из почвы, стараясь не обломать корни. Те, что на первый взгляд кажутся длинноватыми, прищипывать не следует, а лучше, свернув кольцом, аккуратно уложить в приготовленный горшок диаметром 9-11 см и засыпать свежей земляной смесью, слегка уплотняя ее.

 

После укоренения молодые растения приучают к комнатному воздуху, для чего укрытие приподнимают вначале на 2-3 часа и, постепенно увеличивая это время, снимают полностью.

 

Можно размножать цитрусовые и без предварительного отделения побегов от маточного растения, т.е. отводками. Этот метод в комнатных условиях применяется довольно редко. Выбрав в верхней части кроны ветку, снимают с нее кольцо коры, приблизительно 0,5-1 см шириной (рис. 1 а). Это место плотно обертывают мхом или другим гигроскопическим материалом, который желательно заранее промочить раствором гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды), что способствует более быстрому образованию каллуса и корней. Чтобы мох не пересыхал и не отваливался, его обматывают непрозрачной полиэтиленовой пленкой (рис. 1 б), оставив сверху небольшое отверстие. Через него можно следить за состоянием мха и по мере надобности увлажнять его (пересушка недопустима). Спустя приблизительно полтора месяца, когда образуются корни (рис. 1в), побег аккуратно отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место. Таким образом за короткое время можно получить плодоносящий саженец.

 

Прививка

 

Цитрусовые хорошо прививаются один на другой, например, лимон на апельсин, кинкан на мандарин, грейпфрут на лимон и т.д. Подвоем служат растения, полученные из семян, привоем - культурные сорта цитрусовых. Надо избегать прививки на цитрус трифолиата, так как это листопадный вид, который обычно используется на промышленных плантациях.

 

Существует два способа прививки: окулировка и прививка черенком.

 

При окулировке в качестве подвоя лучше брать сеянцы в возрасте 2-3 лет, выращенные в комнатных условиях, с толщиной стволика 6-8 мм. Перед прививкой стволик подвоя обтирают мокрой тряпочкой. Затем на высоте 5-7 см от земли острым окулировочным ножом делают сначала поперечный надрез коры, а от него вниз - продольный, длиной 2-3 см. Разрезать надо только кору, ни в коем случае не задевая древесину. Верхние углы коры немного «раскрывают» тыльной стороной окулировочного ножа (рис. 2 а). Почки (глазки) для прививки от культурного сорта берут в средней части побега, где они лучше вызрели и правильно сформировались. Их срезают с кусочком древесины - щитком (рис. 2б) и вставляют в Т-образный разрез коры на подвое. После того, как щиток вставлен, место прививки следует плотно обмотать эластичной пленкой (рис. 2в). Хотя многие не советуют использовать изоляционную ленту, мой опыт показал, что под таким материалом глазки прекрасно приживаются. Прививку нужно делать быстро, аккуратно и обязательно чистым окулировочным ножом. Через 2-3 недели, когда почка приживется, повязку ослабляют, а еще через 3 недели собственную крону подвоя срезают на 2-3 мм выше прививки. Срез замазывают краской на натуральной олифе или садовым варом, который можно приготовить самим. На небольшом огне растапливают 100 г сосновой или еловой смолы с добавлением 25 г пчелиного воска. В теплую смесь вливают 20 мл спирта и тщательно размешивают. Перед употреблением слегка подогревают.

 

Оптимальное время для окулировки - период активного сокодвижения. Лучшими подвоями для комнатной культуры цитрусовых считаются сеянцы апельсина, дающие хороший прирост и довольно засухоустойчивые.

 

Для прививки черенком подвой готовят так же, как и при окулировке. Его сразу обрезают на высоте 5-7 см от земли. От края пенька вниз делают продольный разрез коры длиной 1-1,5 см. Косточкой окулировочного ножа края коры раздвигают в обе стороны. У заранее приготовленного черенка с 2-3 узлами срезают шипы и листья, оставляя черешки (рис. 3а). Нижнюю часть черенка срезают косо, учитывая длину разреза коры на подвое. Делают это чистым ножом, чтобы не занести посторонние частицы. Надо следить, чтобы срез был ровным для более полного соприкосновения с подвоем. Черенок двумя пальцами аккуратно вводится под кору подвоя (рис. 3 б). Затем место прививки плотно обвязывают, а верхнюю часть пенька замазывают садовым варом (рис. 3 в). После того, как операция проделана, прививку надо накрыть стеклянной банкой. Приблизительно раз в неделю укрытие ненадолго снимают для проветривания. У прижившегося черенка желтеют и опадают оставленные на привое черешки листьев. Если же черешки почернели и засохли, то прививка не удалась.

 

В отличие от окулировки на привитом черенке прорастает сразу несколько почек, из которых можно быстро формировать крону будущего деревца. Приучать к комнатному воздуху надо так же, как описано в методике окулировки.

 


ФОРУМ
ФОРУМ
ФОРУМ
ФОРУМ
ФОРУМ
http://www.bochonok.ru/

ГЛАВНАЯ - АРХИВ ФОРУМА - ФОРУМ "ОРХИДЕИ" - ФОРУМ "ТИЛЛАНДСИИ" - ФОРУМ "ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ" - ФОРУМ "ОРХИДАРИУМЫ" - КУПЛЮ-ПРОДАМ - О ПРОЕКТЕ

Copyright© 2004-2010. CLUB "EPIPHYTE". All rights reserved.

Источник: http://www.pro-anji.ru/arhiv/anzhi-ne-ispytyvaet-problem-s-iskusstvennym-gazonom.html.

liveinternet.ru Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru